Der Blitzlicht Thread

[DeMode]

Dieser Thread wurde aus dem allgemeinen Foto Thread herausgetrennt und kann hier separiert behandelt werden.

Also auf Automatik sind die Bilder schonmal knackescharf

Auf Automatik wird der Blitz mit 100% gefahren. In der Programm-/Zeit-/Blendenautomatik wird nur ein Aufhellblitz verwendet und hier wird es dann spassig

[Lanske]

Oho Jimmy, Achtung.
Bitte erkläre mir mal kurz den Unterschied zwischen den beiden "Blitzarten" und wie das technisch funktionieren soll

Ich wollte mich extra zurückhalten und hab deshalb nichts zu dem Unsinn mit den Picture-Styles geschrieben, aber jetzt wird es doch zu fett

[DeMode]

Oho Jimmy, Achtung.
Bitte erkläre mir mal kurz den Unterschied zwischen den beiden "Blitzarten" und wie das technisch funktionieren soll

Keine Ahnung wie das technisch funktioniert. Ich kann nur sagen, dass der Aufhellblitz das Umgebungslicht verwendet und sich nicht auf die Verschlusszeit auswirkt und der Blitz der Automatik das Umgebungslicht selbst stellt und sich somit auch die Verschlusszeit minimiert. So ist meine Erfahrung und so hat es mir mein Buch gelehrt

...und jetzt bist Du dran

[Lanske]

Dann noch die Nachfrage, wie technisch heller oder dunkler realisiert werden sollte. Ein Poti?
Vielleicht kommst Du selber auf die Lösung, die gar nicht so schwer ist, wenn man alles andere als gegeben nimmt.
Wie viele verschiedene "Lampen" mag es in so einem Blitz geben, egal ob intern oder extern?
Genau eine.... und wie kann ich die Lichtmenge variieren?

[DeMode]

Keine Ahnung - ich habe noch nie einen Blitz auseinander genommen, noch habe ich ein Blitz-Seminar besucht

Worauf willst Du hinaus?

[Lanske]

Die Zeit ist die einzig Veränderliche
Der Blitz gibt immer 100%... nur die Abbrennzeit verändert sich. Daher gibt es kein 100% Blitz oder 50% Blitz, sondern nur die Länge der Blitzzeit und damit die Lichtmenge.

Das ist ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, was da passiert. Je kürzer die Blitzzeit, so zwischen 1/8000 bis 1/30000, desto weniger Licht hast Du.
Stellst Du Deinen Blitz auf 1/2, so blitzt er nur halb so lang, bei 1/4 analog..... bis irgendwann die Zeit nicht mehr kürzer werden kann, die er zündet und dann verändert sich nichts mehr.
Das bedeutet aber auch, ein Davorkleben irgendwelcher Folien oder "Abdunkler" ist schlicht Unfug, weil die Ergebnisse nicht mehr exakt werden können. Einzig Folien, z.B. von Lee, um die Farbtemperatur zu verändern, machen Sinn.

[DeMode]

abbrennen, 1/200s, Kurzzeit-/langzeit sync, 18%Grau Belichtungsmessung, -/+ EV, TTL, Farben und Ausleuchtung des bestehenden Objektes und und und... da muß man erstmal bei den Zusammenhängen und Kombinations-Möglichkeiten durchsteigen ... ich nicht


EDIT: Achja, nochwas zu den Begrifflichkeiten: mit 100% wollte ich nur sagen, dass der Blitz in diesem Modus die Hauptlichtquelle ist, wo hingegen der Aufhellblitz das Umgebungslicht nutzt.

[mark64]

Hier ist die Rede von einer Beeinflussung der Blitzleistung.

Eine Veringerung der Helligkeit hätte zur Folge, dass sich die Lichtfarbe verändert - das ist nicht gewünscht. Technisch ist das problemlos möglich, aber nicht das, was man als Fotograf will. Daher die Verkürzung der "Blitzdauer" (=Abrennzeit) bei gleicher Lichtintensität, da damit ja auch weniger Licht auf den Sensor fällt.

Die Blitzleistung ist eigentlich das, was man beim Blitz mit der Leitzahl angibt. Mit einer Faustformel kann man dann berechnen, auf welche Entfernung (Blitzreichweite) ein Blitz in der Lage ist, ein Bild bei einer bestimmten Blende und Lichtempfindlichkeit ausreichend auszuleuchten:

z.B. Leitzahl 24, Blende 2.0, ISO 100 ergibt ca. 12 Meter (Leitzahl / Blende * ISO-Korrekturfaktor)

Der ISO-Korrekturfaktor kann über eine Tabelle abgegriffen werden:

ISO 50 Faktor 0,7
ISO 100 Faktor 1
ISO 200 Faktor 1,4
ISO 400 Faktor 2,0
ISO 800 Faktor 2,8
ISO 1600 Faktor 4

Mit ISO 400 wären damit bei sonst unveränderten Daten ca. 24 Meter möglich (na ja, eher 20 Meter, da es nur eine Faustformel ist)

[Lanske]

Jo, alles fein. Ich wollte nur verhindern, daß sich ein Irrtum als Tatsache festsetzt.
Auch als Aufhellblitz ist die Blitzleistung die gleiche, die berühmte Leitzahl verändert sich dabei ebenfalls nicht. Nur die Zeit, die der Blitz sein Licht abgibt, wird verkürzt.

Falls jemand mit einem externen Blitz zu arbeiten beginnt, wird er nämlich irgendwann an den Punkt kommen, wo eine vermeintliche Reduzierung der Blitzleistung nichts mehr bringt. Das liegt dann schlicht daran, daß der Blitz nicht noch kürzer abbrennen kann.
Auch wichtig in dem Zusammenhang wenn es um blitzen auf den ersten oder zweiten Vorhang geht.

Die Belichtungsmessung ist ganz einfach selber heruaszufinden, indem eine schwarze und eine weiße Fläche benutzt wird. Auf die weiße Fläche fokussieren, den Auslöser halb durchdrücken, dann auf die schwarze Fläche schwenken und auslösen. Ebenso ohne vorher auf der weißen Fläche fokussiert zu haben. Und das Spiel auch noch einmal anders herum. Erst suf die schwarze Fläche fokussieren, Auslöser halb durch und auf die weiße Fläche schwenken und durchdrücken.... nette Ergebnisse

Wer natürlich schon vorab die Belichtungsmessung vom Fokus getrennt hat, beraubt sich selbst eines schönen Schauspiels

[DeMode]

Langsam können wir hier eine kleine Foto-Ecke erstellen und die Themen etwas separieren z.B. eine Kategorie mit Sub-Kategorien.

Hier ein schönes Dokument zum Thema "Blitzen" (Eigenwerbung)
http://www3.canon.de/images/pro/fot/.../flashwork.pdf

Wer natürlich schon vorab die Belichtungsmessung vom Fokus getrennt hat, beraubt sich selbst eines schönen Schauspiels

Meinst Du damit die Belichtungsmessungspeicherung? Damit habe mich noch nicht auseinandergesetzt.

[Lanske]

Jo, die meine ich.
Befasse Dich erst einmal nicht damit, ist an der Stelle nicht so wichtig. Nur wenn Deine Bilder vermeintlich zu dunkel oder hell werden und weiße Stellen grau oder anders herum, solltest Du daran denken, daß es da etwas gibt
Auch dafür macht es mehr Sinn, von vorneherein mit RAW zu arbeiten...

[DeMode]

Wie würdert ihr hier konkret vorgehen:

Tageslicht/Bewölkung - Frau steht im Baumschatten vor einem hellen See. Himmel/See/Frau sollen mit auf das Bild.

Genau das Problem hatte ich letztens und natürlich wurde Frau (meine ) entweder korrekt belichtet, dafür war der Himmel und See ausgebrannt oder Himmel/See korrekt, dafür Frau zu dunkel (untebelichtet will ich jetzt nicht sagen ) ...Spotmessung des Himmels mit Schwenk auf meine Frau hatte irgendwie nichts gebracht (im Nachhinein klar) und in der Hektik hatte ich dann auch vergessen, den Aufhellblitz zu probieren. Wäre das die Lösung gewesen?

[Lanske]

Camera auf Av und ab dafür. Allerdings ohne Spotmessung, weil der Blitz dann automatisch zur Hauptlichquelle werden würde, da Du vermutlich auf Deine Frau fokussiert hast und der Bereich, der gemessen wird zu klein und dunkel ist

Du kannst mit der FE-Taste an bis zu (ich glaube) 8 Punkten die Belichtung messen und die Camera bildet daraus den Mittelwert, so daß alle Bildbereiche richtig ausgeleuchtet werden. Geht nur bei Mehrfeldmessung. Ich gehe mal davon aus, daß sie diese Möglichkeit auch an den kleineren Cams beibehalten haben...

[mark64]

@DeMode: sehr hoher Kontrastumfang bzw. extreme Helligkeitsunterschiede sind immer schwierig abzulichten. Da scheitern dann oft auch die verschiedenen Motivprogramme.

Der Blitz ist oft die einzige Möglichkeit, allerdings will man ja eben gerade diesen Helligkeitskontrast auf das Foto bekommen. Ich mache es daher ganz vom Motiv abhängig:

Soll der Vordergrund das Foto dominieren, beleuchte ich ihn optimal (u.U. mit Blitz). Die ausgefressenen Stellen im Hintergrund nehme ich in Kauf bzw. - siehe Variante 3

Umgekehrt, wenn der Hintergrund das Bild beherrschen soll. Dann mag der Vordergrund zu dunkel/zu hell sein, aber das stört dann nicht (auf keinen Fall blitzen)

Variante 3: D-Lighting in der Kamera oder über Bildbearbeitung nutzen - das hellt zu dunkle Bereiche auf, ohne dass die hellen überstrahlen.

Und dann nehm ich evtl. den Holzhammer dazu: die Belichtungsreihe. Im Extremfall ist dann eben ein Bild von sagen wir 10 so, dass ich es gut finde. Und dann die A-Bombe HDR, wenn es sich für das Motiv wiederum eignet (geht mit Photomatix easy und schnell)

[DeMode]

Danke Euch.
Also HDR ist mir schon eine Stufe zu weit - erst müssen die Basics stimmen. Mit der Tiefen/Lichter Einstellung in der EBV konnte ich das Resultat zwar verbessern aber es war weit weg vom Optimum. Gut, in diesem Fall war natürlich meine Frau das Hauptmotiv aber der Himmel und der See war dermaßen ausgefressen, so dass das Gesamtmotiv abgeschwächt wurde. In diesem Fall wäre wohl der Blitz die richtige Entscheidung gewesen. Am Wochenende werden wir dort wieder spaziergehen und dann teste ich nochmal

Camera auf Av und ab dafür

AV ist bei ruhigen Motiven immer meine erste Wahl aber was meinst Du mit "ab"? Aufhellblitz?

Du kannst mit der FE-Taste an bis zu (ich glaube) 8 Punkten die Belichtung messen und die Camera bildet daraus den Mittelwert, so daß alle Bildbereiche richtig ausgeleuchtet werden. Geht nur bei Mehrfeldmessung. Ich gehe mal davon aus, daß sie diese Möglichkeit auch an den kleineren Cams beibehalten haben...

Die Canon 450D hat 35 Messfelder. Die Mehrfeldmessung kann mit jedem der 9 AF-Punkte verknüpft werden.

[mark64]

Um diese Jahreszeit steht die Sonne je nach Uhrzeit ja auch sehr tief und das erleichtert das Fotografieren nicht unbedingt.

So, wie Du es beschreibst, war es wohl der fehlende Blitz. Aber probier ruhig mal Belichtungsreihen und HDR aus, das hat nichts mit fehlenden Basics oder Teufelszeug zu tun. In manchen Situationen kommt man mit technischen Tricks halt auch (oder überhaupt erst ) zum Ziel.

Wenn man mal den Profis zugeschaut hat und was die mit den Fotos nachträglich machen, verliert man eh den Drang, mit seinem Equip und Können durch simples Fotografieren auf ähnliche Ergebnisse zu kommen

[Lanske]

@Jimmy
Öhm, "ab dafür" ist eigentlich ein Wessiidiom und bedeutet einfach "los gehts"; brauchst also nicht mehr beachten

Das die Mehrfeldmessung mit den AF-Punkten verknüpft werden kann, ist fein, trifft hier aber nicht den Punkt
Die Mehrfeldmessung soll eingestellt sein, damit das Ergebnis stimmt - im Gegensatz zur Spotmessung

Benutze mal die Sterntaste, bevor Du ein Bild machst und ziele dabei auf einen helleren (dunkleren) Bereich als den, auf den Du fokussierst. Dann siehst Du, was bei Abkoppling von Fokus und Belichtung passiert

Wie es aussieht, haben aber nur die "großen" Canon die separate FE-Taste

[DeMode]

Separat nicht aber die Tast gibt es:

[Lanske]

Ah ja, fein, danke
Damit geht das auf jeden Fall, mußt nur schauen, ob Du umschalten mußt oder das automatisch passiert, wenn Du einen Blitz draufhast. Mit dem internen Blitz dürfte es vermutlich nicht gehen; so ganz genau weiß ich das aber nicht mehr

[DeMode]

Sobald der Blitz ausgefahren ist, fungiert die Taste als Blitzbelichtungspeicherung. Die Canon 450D ist eben fast eine "Große"

Für welchen Anwendungsfall braucht man die FE-Speicherung? Ich hab mir gerade ein paar Gedanken gemacht und kann mir nur vorstellen, dass man damit z.B. einen seitlichen Hintergrund aufhellt aber dann auf das Hauptmotiv schwenkt, dieses dann fokusiert und somit zwar scharf aber dunkler lässt.